Brand Watch: la moda inizia a rendersi conto del suo impatto sulla natura

I prodotti Gucci sono esposti nella vetrina di un negozio in Old Bond Street a Londra, Gran Bretagna. La società madre del marchio di lusso, Kering, ha accettato di pilotare le nuove linee guida Science Based Targets Network. REUTERS/Neil Hall acquisisce i diritti di licenza

2 agosto - H&M, Carrefour e Kering (che annovera nel suo portafoglio marchi come Gucci, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent) fanno parte di un gruppo di 17 aziende che hanno accettato di pilotare le nuove linee guida del Science Based Targets Network (SBTN) , che sono stati formalmente lanciati a maggio.

Adottando un approccio simile all'iniziativa Science Based Targets incentrata sul clima, le linee guida dell'SBTN stabiliscono una serie di principi per stabilire obiettivi in ​​buona fede per ridurre gli impatti aziendali sugli ecosistemi marini e territoriali. Ciascuna società si era impegnata ad annunciare i rispettivi obiettivi entro la fine di quest'anno.

A differenza delle altre aziende partecipanti al progetto pilota, tuttavia, le tre aziende di abbigliamento partecipanti beneficiano di un nuovo primer studiato appositamente per il settore della moda. Sviluppato dal Fashion Pact, guidato dal settore, in collaborazione con il Cambridge Institute for Sustainable Leadership e l’organizzazione benefica ambientale Conservation International, il manuale di 30 pagine promette di aiutare i marchi di moda ad “affrontare la perdita della natura, indipendentemente da dove si trovino nel loro percorso verso la sostenibilità”. ”.

Alla base del quadro consultivo c'è un processo di gestione in cinque fasi: valutare (cioè identificare gli impatti materiali e le dipendenze dalla natura); interpretare e stabilire le priorità (definire i luoghi di azione); misurare, definire e divulgare (determinare linee di base e obiettivi pertinenti); agire (ossia sviluppare “piani d'azione concreti”); e tracciare (cioè riferire sui progressi).

Il verdetto del Fashion Pact è che il progetto pilota SBTN stesso segna un’importante pietra miliare nell’integrazione della natura e della sua tutela nelle politiche aziendali e nelle strategie di business. Attualmente solo una dozzina dei 61 membri dell'organizzazione hanno una strategia sulla biodiversità.

"Ciò aiuta davvero a indirizzare l'industria su un percorso (che promuove) un'ambizione verso azioni misurabili che hanno il potenziale per diventare uno standard globale", afferma Eva von Alvensleben, direttrice esecutiva e segretaria generale del Fashion Pact.

Un operaio appende pezzi di pelle ad asciugare. La SBTN invita le aziende a mappare le loro catene di fornitura rispetto a un elenco di materie prime ad alto impatto, inclusa la pelle. REUTERS/Ammar Awad acquisisce i diritti di licenza

Il motivo di tale azione è indiscutibile. Come ammette il Fashion Pact, l’industria dell’abbigliamento da 1,5 trilioni di dollari è attualmente responsabile del contributo al depauperamento della natura e, di conseguenza, alla riduzione dei servizi ambientali e delle materie prime su cui fa affidamento l’industria stessa.

Con la previsione di una crescita del settore di un terzo nei prossimi quattro anni, tali impatti e le vulnerabilità aziendali associate non potranno che aumentare a meno che non vengano intraprese azioni mirate, afferma von Alvensleben.

“L’industria della moda dipende fortemente dagli ecosistemi naturali e la biodiversità è il collante che tiene insieme questi ecosistemi”, afferma.

Tuttavia, un ecosistema non è uguale a un altro. Per quanto ovvio possa essere questo punto, le enormi differenze nella vita animale, vegetale e microbica da un luogo all’altro hanno rappresentato un ostacolo sia per gli standard setter globali che per i marchi internazionali.

La soluzione della SBTN è quella di invitare le aziende a mappare le loro catene di approvvigionamento rispetto a un elenco di otto materie prime “ad alto impatto”. Il settore dell'abbigliamento è esposto a tutti e otto, ma tre rivestono particolare rilevanza: cotone, pelle e cellulosa, che deriva dalla pasta di legno disciolta e viene utilizzata per creare fibre rigenerate come viscosa, lyocell e acetato.

Le aziende partecipanti sono quindi tenute a verificare la fonte di approvvigionamento di questi prodotti con le aree a rischio di deforestazione, inquinamento marino o altre forme di depauperamento della biodiversità.

Il processo è progettato per determinare le aree geografiche ad alto rischio a cui le singole aziende dovrebbero dare la priorità, spiega Virginia Borcherdt, coordinatrice del programma per la moda sostenibile presso Conservation International.